Мода в контексте истории: древний Рим в шоу Gucci

Создавая уникальный продукт, дизайнеры обращаются к огромному количеству референсов: от эстетики поп-арта и сюжетов средневековых гобеленов до трудов арабского ученого X века и нигерийских притч. При этом, если речь идет о моде, упоминания источника вдохновения оказывается недостаточно: модные дома ищут способ представить свой концептуальный продукт на столь же концептуальной площадке и полностью погрузить зрителя в нужную атмосферу. О том, как дизайнеры всего мира используют в качестве такой площадки лондонскую архитектуру, от Вестминстерского аббатства до железнодорожной станции Лондон-Ватерлоо, мы уже писали. Теперь рассказываем о том, как с контекстом работает модный дом Gucci, на примере их недавнего шоу S/S 2018 (Весна/Лето 2018).

Искать вдохновение в истории древнего Рима и устроить в собственной штаб-квартире на окраине Милана Сабинские холмы, где по преданию жил древний поэт Гораций? Все возможно, если за дело берется модельер Алессандро Микеле. Он вступил на пост креативного директора Gucci два года назад и с тех пор не перестает удивлять.

Внушительные античные статуи и замысловатые колонны – это одновременно и отсылка к вековой истории Рима, и ассоциация на тему имения Горация: чтобы воссоздать этот образ, Алессандро Микеле использовал описания из книги монаха XVIII века. Первостепенный поэт Рима жил на левом берегу Тибра и отчаянно восхвалял эту местность в своих трудах. Дизайнер воссоздал разлив Тибра с помощью графического синего подиума, окруженного длинными рядами красочных скамеек. Второй очевидный источник, вдохновлявший дизайнера на создание пространства, – схема навигации в миланском метро. Она отражена желтыми и белыми полосками и надписями, которые буквально формируют карту местности. Продолжая тему железнодорожных путешествий, Алессандро Микеле придумал выпустить небольшие, похожие на железнодорожные билеты, карточки со штрих-кодом, на которых были напечатаны посадочные места для гостей.

Микеле вообще в некотором смысле человек-энциклопедия, и в каждой коллекции, разработанной под его началом, можно найти множество референсов и отсылок. Дизайнер признается, что главное для него, это «ощущения, а не силуэт; опыт, а не эпоха». Такой подход позволяет размывать границы, отталкиваться не от конкретного времени, его запросов и кодов и действовать не в контексте определенного момента, а в промежутке между «уже нет» и «еще нет». Коллекция S/S 2018, разумеется, не стала исключением. Размывая границы мужественности и женственности, Микеле ссылается в ней на все, что только можно представить, от средневековых платьев и винтажа 1970-х до монашеской мантии и бейсбольной формы.

Аналогичным образом дизайнер наполнил свой «левый берег Тибра» множеством прочих культурных контекстов: с гедонистическими римскими богами соседствуют улыбающийся Будда, фараон и даже египетская мумия; рядом с античными статуями – зубчатая индийская арка. Микеле буквально разворачивает перед посетителями карту путешественника во времени, отмечая на ней те или иные значимые объекты конкретного времени и пространства. Впрочем, отсылки к эпохам и культурам не делают из него скучного историка: с помощью разноцветного света он рисует ироничное пространство, которое в целом больше всего напоминает заставку к «Молодому папе». Посмотреть показ и новую коллекцию Gucci можно на официальном сайте модного дома.

Все фото: Джейсон Ллойд-Эванс